独遊芦墟古镇遐思

芦墟这个地方，我是先知道那里饲养生态猪，后才知道也是古镇，据说是一个尚未开发的比较原生态的地方。2016年来苏州吴江居住后，背包独遊了二十多处苏州景点，芦墟也列入计划，由于疫情和身体不适推迟了三年多。这次依旧不结伴，是担心游伴受不了我看到文物古迹后心无旁骛的无礼。

临来之前，查阅了一些关于芦墟古镇的资料。从有限的资料中得到的基本都是溢美之词：清清的河水、古朴的建筑、参天的大树、愜意的人们——几乎均有“尚未开垦处女地”之说。看到这些更刺激了我的欲望。说心里话，看多了浓妆艳抹、不知底色如何的美女后，真想看看那些不施粉黛、浑然天成的江南淑女的纯真。

在镇东社区站下公交车后，顺马路走了一公里繁华的街区进入了古镇。按照当初的想象，眼前应是小桥流水、古树绿荫、白墙黛瓦，远离都市暄嚣的江南水乡景象，而直觉迥异。眺望芦墟河两岸，河水、绿树、石路、石桥基本与其他古镇无异，而建筑物明显不同。古老与近代的，近代与现代的交叉叠加。既有古香古色的瓦房，也有外饰瓷砖的楼房；既有红漆剥落的木窗木门，也有铝塑钢窗和门扇。电线杆等通讯设施遍布，各类线缆横悬空。加上一些现代建筑材料、装饰材料、文化宣传品的大量使用，严重冲淡了古镇的味道。

我不是怀疑古镇的正当性，而是说古街区的整体构成，折射出整个社会发展进步、动荡变革数百年的过程，都能在这里找到影子，时代过度的痕迹很明显，堪称一部时代变迁的教科书，阐释哲学原理的现实素材。如果仅用古镇一词来定位，似乎有点牵强。

向一位当地的杨先生求教，他滔滔不绝地介绍芦墟古镇的概况、建筑风格、历史功绩等等。他曾参与过芦墟古镇资料调查整理，是个“芦墟通”。他十分惋惜地说，这个古镇错失了开发时机，某某古镇政府投资几个亿，要是投在这里的话，说不定和那个古镇不相上下。他的观点我未必赞成，历史发展变迁每段都有其特色，保留一些实证最好，否则，缺少变迁环节对后人并非有益。就象猿进化到人类，有个中间环节缺少物证一样，苦煞了科学家们。

在芦墟观景，要有点哲学的思维，把整体与局部用分分合合的方法来观察，就会发现芦墟的文化内涵并不虚。除了古镇共性的东西，在这里能看到什么才是关健，通过近两个小时的游览，感觉芦墟古镇看点还是颇多的。

跨街楼是芦墟古镇的首选看点。长度不一的跨街楼有八段，有以姓氏命名的沈氏、许氏、杭氏等跨街楼，有以地名命名的芦墟跨街楼。所谓跨街楼，就是沿河所建的楼房底层留有一条通道，通道两侧均为房。在同里、黎里等古镇也有这种通道，通道靠里侧是房，沿河一侧是供人们过往的通道，故此也称廊棚。跨街楼是过去有钱人为了方便经商所建，通道两侧大部分为商铺，尽今依旧，足见当年这些地方之富庶。做为特色建筑，本世纪初国家把跨街楼纳入了系统的保护和管理，每座跨街楼都附有铭牌，介绍此楼的基本情况。

古老的房屋也是芦墟古镇的重要看点，在众多参差不齐的建筑中，有些老房子是很值得观赏的。尤其走过狭窄的弄堂，会看到一些几百年的旧房子。翘起来的房脊、灰色的砖瓦、紫红色门窗、脱落的白皮墙等，无不向人娓娓述说着百年沧桑。有几座老房子保留的十分完好，从跨街楼的通道走过，真有时光穿越的感觉。

水乡处处桥，桥桥有歌谣，观音桥应是芦墟名桥之一。据记载，该桥原名泰生桥，复建于乾隆二十五年，因其附近小庵中有尊观音塑像，倍受人们香火，慢慢人们忘了泰生桥本名，都称其为观音桥。芦墟三桥也是芦墟古镇的标志，分别是人民桥，也称中塘桥、太平桥，明代所建。胜利桥，也叫永福桥，明代所建。向阳桥，也称圣堂桥，又叫泗通桥，元朝初建。现在见到的桥是在原桥基础上建的水泥桥，三桥相距百步之遥，沟通了两水三岸。从桥名的变化就能隐约感受到时光交错的沉重，如果桥能诉说，定将是耐人寻味的故事。行走在芦墟街上，还能看到许多桥，因为时间关系，没去找寻更多的桥和故事。

芦墟古镇的树与其他景点也有所不同，最大的特点是樟树最多，沿河两岸茂密生长。有的粗壮伟岸，象勇士庇护着家人；有的象巨伞，让人们避晒纳凉；有的向河中探出硕大的树头，问候过往的行船；有的伸出秀臂，宛如少年求爱淑女。数不尽的树，道不尽的型，足让骚人墨客挥笔尽洒。

做为一座数百年历史古老村落，积淀厚重，源远流长，人杰地灵。历经风雨沧桑，依然勃勃生机，市井繁华，人民安居乐业。更称奇的是，百步之内既可见明清数百年之遗迹，又可见民国、抗日、土改、文革、改革开放等各期之物证，若有机会找个老人聊一聊，定会让人收获意外的惊喜。一个烟火旺盛的地方，总有人为他不断地添砖加瓦，继而形成绵绵的波形文化。

    芦墟是位历尽沧桑的美女，没化妆，窈窕而俊俏，很健康，很真实，很可爱。