走近芦墟

江南的历史名镇众多，吴江的同里、黎里、震泽，大家耳熟能详。但一提起芦墟，可能就有些陌生了。上周六，我和老伴一起去了一趟芦墟，感觉不虚此行。

芦墟古镇，北靠太浦河，南至南栅港（隔芦墟塘与浙江相望），西濒汾湖，东达槐字港，称其为吴根越角，真是再恰当不过了。距松陵约25公里，位置偏东南角，原先交通有些闭塞。从去年11月份起，开通了临沪专线（吴江汽车站北是起点站），直达汾湖，然后转乘公交即可到达，来去非常方便。

古镇主体由南北向的一条市河和河两旁的古建组成，首尾长达1000多米。河的南北两端各有一座东西向的单孔石桥。北端为观音桥，始建年代无考，重建于清乾隆35年（1770），间壁上的楹联已模糊不清，是吴江区文物控制保护单位。南端为登云桥，始建于康熙年间，重建于清嘉庆二年（1779），间壁楹联保存完好，一联为“气凌霄汉山河壮，路贯杭闽烟树浓”，一联为“龙光远映千门色，虹影高涵万户春”。登云桥是苏州市文物控制保护单位。两座桥互为呼应，如门神二将守护着古镇芦墟的平安。

穿行在粉墙黛瓦间，见到的是清一色明清至民国的古建筑。而这些古建的最大特点是跨街楼多。跨街楼大门临街，且上层与正屋相连，过道宽窄不一。跨街楼冬暖夏凉，既避免了经商者的日晒雨淋之苦，也为购物的居民提供了遮风挡雨的便利。这些跨街楼保存完好，其中许氏跨街楼和沈氏跨街楼最为有名。芦墟跨街楼为苏州市文物保护单位，可谓是江南古镇的特色之花，为国内古镇所罕见。

芦墟街上异常宁静，毫无那种狂躁的商业气氛。老房子里大多住着原住民，过着自己日出日落的清静日子。店铺不少，多没有醒目的招牌，销售的大多是生活必需的小百货。只看到一家“九曲弄生煎”店，有一块像样的招牌，并配了一付“人间烟火气，最抚凡人心”的对联，文意及书法都恰到好处。

最有特色的是一家百年老店，名为“施泰兴”，所卖大多为上世纪六七十年代流行的老商品，如大瓶散卖的雪花膏，搽皴手用的蛤蜊油，农村妇女扎头用的花毛巾，等等，走进去会让你有一种恍惚回到几十年前的感觉。街上亦有几处小型的菜场，各类时鲜蔬菜，鱼虾鳖蟹，应有尽有。处处洋溢着浓郁的人间烟火味。

还见到一家名为“大块头”的馄饨店，打点得非常干净整洁。因没到饭点，我们看了看就走了。后来听说，大块头馄饨是芦墟的招牌美食，个头很大，肉馅饱满，很有特色。不禁有些后悔，下次再去，一定不能错过。

老店还真不少。其中有一家“生禄斋”名品老店，始创于乾隆36年（1771），距今已有250多年的历史。据说乾隆皇帝下江南时，曾吃过生禄斋月饼，赞不绝口，并命知县年年进贡。不过大门却关着，好像好久没有营业了。

芦墟历史上名人不少，如南宋儒学提举陆大猷、元代书画家陆行直、明代兵部主事袁黄，清代廉吏陆燿，近代南社诗人沈昌眉、沈昌直兄弟等，可惜都未见到故居，不能不说是一大遗憾。若能恢复名人故居，一定会为古镇增色不少。

还有几处名宅名园，如董宅、怀德堂、菊泉公园等，有的仅剩遗址，有的已被占用，几乎是名存实亡。这些都有待来日去规划整理了。

和其他古镇一样，芦墟也是很有历史来头的。古芦墟在今太浦河北岸的芦北村一带，过去叫北顾里，三国时已成村落，南朝梁太学博士顾野王的儿子安饶、安文曾卜居于此，遂有此名。唐景龙二年（708），在古芦墟南建泗州寺，香火很盛，居民南移，芦墟逐渐繁荣起来。宋元明三代，在此设汾湖巡检司署，芦墟由村落发展为小镇，清康乾年间，居民日增，贸易益盛，被誉为“鱼米之乡”。

如今在登云桥东还有一座城隍庙。当年明太祖朱元璋为维护自己的统治，曾在全国推广城隍庙，最低也只建到县治一级。芦墟也建有城隍庙，可见它曾经是多么繁华了。

芦墟这一方净土，难得还保留着原生态，古色古香，原汁原味，似是深藏不露的大家闺秀。走在街上，用心品读，感受着时光沉淀之美，好似走进了桃花源。

曾听非遗传承人张舫澜先生吟唱过芦墟山歌，并听说芦墟山歌是首批国家级非物质文化遗产，当时还不知道芦墟在哪儿，只知道芦墟的长篇叙事山歌《五姑娘》可与广西壮族长歌《刘三姐》相媲美。如今见到了芦墟，还真想再听听芦墟山歌。如果有一天，坐在精致的游船上，欣赏着两岸的古朴风光，听船娘唱一曲芦墟山歌，那该是一首多么惬意的诗啊。

期盼着这一天。